moux a écrit:
pour la température du moteur,à partir où il n'y a pas de calorstat la température sur la durite inférieure est pratiquement le même que celle de départ car il n'y pas le mélange du chaud et du froid crée par le calorstat donc à cet endroit l'aiguille de la température devrait être vers les 75 à 80° ce qui m'évitera d'avoir peur comme sur la DS
Je ne voudrais pas paraître désagréable, mais à quoi sert le radiateur si l'eau en sortie de moteur (durit supérieure) est à la même température que l'eau en sortie de radiator (durit inférieure) ?
D'accord, la différence de température n'est pas extrêmement importante, mais quand-même !
Pour moi (mais ça n'engage que moi), je pense que la température du moteur est plus proche de la température de l'eau en sortie de moteur (durit supérieure) plutôt qu'en sortie de radiator (durit inférieure).
Et je ne parle pas de calorstat, puisqu'il me semble que le moteur de la Traction a été conçu au départ sans cet ustensile. Et il me semble aussi qu'un circuit de refroidissement d'orichineu en parfait état, ne nécessite pas de l'usage de cet ustensile qui devient dès lors accessoire...
Je profite de dire ça, pasque l'autre Michel (LR539) est actuellement en Avignon et ne peut certainement pas me répondre pour m'eng---ler.
Autre remarque qui ne se veut pas désobligeante: Il me semble que le coupe-circuit de la batterie est sur le câble qui va au démarreur, donc sur le "+"?
Personnellement, je préfère mettre le coupe-circuit de la batterie (aussi appelé: "robinet de batterie" si je ne me trompe pas) sur le "-" et laisser le câble aller directement du "+" vers le plus gros consommateur qu'est le démarreur, sans intermédiaire, ni coupure, ni réduction...
Cela a aussi l'avantage de ne représenter aucun danger, lorsque le-dit coupe-circuit se met en court-jus, à cause d'une défaillance, de l'usure due au frottement des pièces en rotation à l'intérieur (la clé).
En effet, si le court-jus met le courant en contact avec la masse et que ce courant vient du "-" de la batterie, il ne se passe rien de grave, si ce n'est que le robinet ne 'coupe' plus le circuit.
A l’inverse, si le court-jus met le courant en contact avec la masse et que ce courant vient (repart) au "+" de la batterie, il risque d’y avoir une sacré arc qui endommagera certainement la batterie et qui risque de mettre le feu au véhicule !
Maintenant, je suis peut-être trop pessimiste, en cas de défaillance : le coupe-circuit n’est pas sensé mettre le courant qu’il devrait couper, à la masse de la carrosserie… j’espère.
Seulement…voilà ! Sur ma 11B 1953, le coupe-circuit était Hors-Service et pour cause : ouvert ou fermé, il mettait en contact le câble sur lequel il était branché, avec la carrosserie sur laquelle il était installé !
Bon, la modification n’est vraiment pas difficile à faire, si les câbles sont assez longs :
1. Brancher le câble qui est entre la batterie et le robinet, sur le "-" de la batterie,
2. Brancher le câble qui est entre le robinet et le démarreur, sur la carrosserie (à l’arrière du moteur par ex.
3. Brancher directement l’autre câble entre le "+" de la batterie et le démarreur.
Et le tour est joué. Par de perçage, pas de soudure, pas de modif irréversible de l’installation actuelle..
Enfin, dernière critique qui se veut elle aussi, pour la bonne cause : les rivets pop sur les plaques - constructeur ne sont pas du meilleur effet (à mon goût).
Sinon, bravo pour la couleur des amortisseurs ! Le noir leur va (à mon goût toujours) beaucoup mieux que l’ancien rouge pétard, qu’on voit malheureusement trop souvent.
Par-contre, je ne sais pas du tout quelle était la couleur des amortos à l’époque (entre 1934 et 1957), car dans les années 70, on en voyait beaucoup des rouges d’origine sur plein de bagnoles et surtout sur les motos de cross et d’enduro.
Continue comme ça, ça avance bien !
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