L'Espace Forums de "La Traction Universelle"

Ce matin, plein de bonne intentions je me mets dans l'idée de changer la batterie de la Caterham, tuée par un mainteneur de charge qui s'est mis à déconner et à charger à près de 16V. Dommage, la batterie avait pas un an, mais comme c'est une batterie de moto, ce n'est garanti que 6 mois.
L'avantage d'une Caterham, c'est qu'à peu près tout est à max 2h de main d'oeuvre. Sortir le moteur est un jeu d'enfant et tout y est accessible. Donc je commence par naivement sortir les vis du plancher de coffre en contreplaqué sous lequel se trouve la batteri. Effectivement, je la vois, mais pas moyen de la sortir par là car la barre anti roulis AR passe en plein milieu de l'ouverture. Donc il faut déposer la roue ARD. Pas de bol, la voiture est garée contre le mur coté droit. Donc je sors mes petits bras musclés, le manoeuvre une bonne dizaine de fois pour me retrouver roue droite devant la porte du garage que j'ouvre histoire de profiter du soleil. Je cherche le cric qui passe sous cette voiture et qui a une tête adaptée aux tubes du chassis, je lève la roue ARD. Premier ecueil: faut déponter l'écrou central. J'étais persuadé d'avoir la clef. Ben non, c'était une clef pour enjoliveur BBS: très similaire, mais pas la même taille. Pas grave, un coup de pince éteau, une barre, et ca vient tout seul.

Je démonte alors les cosses, la bride de maintient de la batterie, je la soulève, mais une fois au dessus du rebord du bac, impossible de la tourner et donc elle ne peut qu'aller droit dans le moyeux. Je démonte le fond plat sous le bac pour voir si ces diables de brittons n'ont pas fait une de leurs entourloupes du style que la batterie se sort avec son bac. mais non, le bac est scellé sur le tube du chassis avec un joint auto qui semble bien avoir l'age de l'auto et donc ce n'est pas par là.

Seconde idée: bouger ce satané moyeux: je sors donc la vis de la barre de watt et donc mon essieu est tenu par l'amortisseur en haut, le cardan et l'essieu en bas. Ca bouge, mais de loin pas assez pour laisser passe la batterie. DOnc la je sèche. J'ai pris les dimensions de la batterie, sa capacité et je vais réfléchir à comment la sortir autrement. J'ai pensé à déposer la barre anti roulis, mais en mesurant la taille de l'ouverture dans le coffre, il manque juste 5 mm pour que ca passe.

Du coup, devant cet échec cuisant, je suis passé à autre chose: j'ai pris un coup de chaud et j'ai rangé la cave à vin: des années de cartons de vin empilés, le carton n'aimant pas l'humidité, c'était ni fait ni à faire. Donc j'ai acheté 15 harasses, je les ai vissées ensemble en forme d'échiquier. Mon gant de travail se prenant dans la tête de la perceuse, je décide de le quitter, et évidemment, je me plante la tête cruciforme à bonne vitesse dans l'indexe! Un pansement plus tard, je reviens, termine le job, vide les dizaines de cartons et range tout mon vin. Reste plus que le livre de cave à remplir.

Et après, pour ceux qui connaissent la Suisse, il a fallu aller porter tous ces cartons à la déchèterie ce qui avec tout ce que j'avais qui y était destiné m'a pris le reste de la journée. J'ai juste eu le temps de faire un peu de peinture. Et ce soir, pour la veillée au coin du feu, ce sera électricité pour les adaptateurs malins de Tesla (en réfléchissant un peu, et en en combinatn certains, on arrive à gérer à peu près toutes les situations). Demain, ce devrait être électricité encore, mais pour adapter un récepteur homelink sur les portes de garage et qui sait, si la nuit porte conseil, sortir la batterie de la Caterham. Heureusement, lundi, retour au bureau pour me reposer de tout ca!

Pas croyable cette histoire de batterie...
C'est spécifique à cette série spéciale ou elles sont toutes aussi mal foutues ces autos ?
Un coup de fil au préparateur helvétique restera la solution la plus simple avant de découper l'auto à la disqueuse ?
Enfin... bon courage, tu finiras bien par l'avoir.

J'ai testé le cric mécanique sous l'avant de la 15 côté droite... Tu me croiras si tu veux, mais il ne faut pas moins que-çà pour la soulever !
Il faut que je règle les garnitures de freins de ce côté-là. Ce sera pour cette semaine... entre pose du boitier électrique et recherche de prise T34 400v neuve devenue introuvable... Le connecteur de terre est cassé à raz sur la mienne.
Il faut que tout soit en ordre pour l'arrivée de la Tesla chevronnée du pauvre...

Bah !!!
Sur la Stag, pour changer la batterie, il faut démonter le réservoir de la pompe de direction assistée !!!!!!!!!!!!!!!!!!

L'emplacement de la batterie est spécifique à cette série de 25 autos. D'origine, la batterie est sous le capot avant, mais ici, elle aurait été mise à mal par la présence du turbo (chaleur et place de la tuyauterie) + elle est posée plus basse et tend à équiliber les masses (rappel, sur une auto légère, chaque petit détail compte).
Pour la terre cassée à raz, pas impossible que ce soit volontaire: certaines installations n'avaient pas le neutre et donc le trou était bouché, ce qui rend impossible d'y rentrer une prise ayant la broche du neutre => une méthode simple consistes à casser cette broche, la plupart des appareils triphasés n'utilisant pas le neutre (juste la tension entre les phases). J'ai le même problème à résoudre avec la prise tri francaise présente chez des amis chez qui je vais souvent. Le neutre ne sert pas sur la Tesla pour autres chose que tester la qualité de la terre. De là, 2 options selon la manière dont le chargeur teste: soit envoyer dans le fil supposé être le neutre la terre => par définition, il n'y aura pas de tension entre les 2 points et donc le test passera, mais la sécurité sera bypassée = même si la terre est mauvaise, il la trouvera OK. L'autre option, c'est de monter 3 résistances de même valeur (élevée pour pas que ca ne consomme de la puisse et dégage de la chaleur) en étoile: ca synthétisera au centre de l'étoile un potentiel qui sera la moyenne des 3 phases soit l'équivalent du neutre avec le seul bémol que ce neutre ne pourrait pas débiter de l'intensité car les résistances font au mieux quelques watts (5W pour les grosses) voire 0.25W pour les standard. Donc c'est ce que je vais faire pour résoudre mon cas.

Sinon, si la t34 ne se trouve plus, pourquoi ne pas passer en prise CEE rouge? c'est environ 7 CHF la prise donc pas un drame de passer dans cette nouvelle norme donc le connecteur est bien fait, hormis les problèmes de compatibilité: connecteur 16A similaire au 32A mais plus petit donc il faut choisir sa norme et se faire des réducteurs si on doit avoir des prises 32A qui alimentent des appareils avec une prise 16A.

Passer en CEE oui mais...
Il faudra alors changer le connecteur extérieur posé contre un mur sous le tableau électrique.
... pas à l'abri du mauvais temps. Ces connecteurs pour moteurs agricoles sont à l'air du temps.
Chez moi tout tourne sous trois phases + neutre, le compresseur et le pont FOG qui n'ont pas de terre.
Que des connecteurs anciens à quatre bornes.

3 phases + neutre ou 3 phases + terre? Car normalement, sur les connecteurs 4 broches, en tout cas, ceux que je connais, c'est 3 phases + terre.

Sinon, j'en viens à me demander si la solution pour sortir la batterie n'est pas tout simplement de dériveter la traverse de coffre: on a tendance à se dire qui si c'est riveté, c'est permanent alors qu'en fait, rien n'interdit de percer des rivets et de les reposer ensuite. Ici, ils me semble qu'ile ne sont pas identiques aux autres rivet qu'on trouve un peu partout sur la carrosserie. Donc je vais investiguer si ce n'est pas la solution.

En attendant, les travaux du jour ont été la pose du tableau électrique de chantier pour le garage. Il me manque plus que 1.5m de cable triphasé 32A pour faire le raccord avec la prise 32A posée par mon électricien. J'ai posé avec un crochet pour enrouler les 7.5m de cable, un autre pour bien plaquer la borne de recharge au mur et surtout, j'ai trouvé une top solution pour porter la prise qui va dans la voiture: un support astucieux prévu pour manche de pelles: quand on pousse le manche selon une direction horizontale dans le dispositif, il s'ouvre et serre le manche. A ce moment là, plus moyen de bouger le manche horizontalement: il faut lever verticalement le manche pour le libérer. Donc pasfait pour une prise de recharge et un prix du style 5 francs.Du coup, j'ai plus de cable qui traine par terre (et donc plus de risque de rouler dessus) et ma prise à portée de main. C'était plus compliqué que ca n'y parait car l'endroit ou je pose tout ca est un mur en béton armé et donc dès qu'on arrive sur un fer à béton, ca ne passe plus avec la mèche à béton. Il faut alors passer à la mèche à métal, mais pas aller trop loin pour pas la détruire.

Puis, tant que j'y étais, j'avais qui trainait depuis un an, un récepteur homelink (la norme standard pour portes de garages) qui trainait en attente que je me penche sur le sujet. Première étape assez simple, trouver une tension entre 12 et 30V, alternatif ou continu pour alimenter le bazar. Un coup de voltmètre me montre que j'ai du 14V continu entre 2 bornes à l'arrière du boitier moteur. Je branche dessus, ca fonctionne. Ensuite, se pose la question de comment brancher le relais de commande. J'ouvre donc le moteur, rien d'évident. Je démonte le circuit imprimé, rien d'évident: y'a 3 relais, et ils sont de puissance et donc servent à commander directement les moteurs. A ce moment là, je découvre que la 3e borne qui sort du boitier s'appelle command sur le circuit imprimé, les autres étant common et aux. Je prends la ref du moteur qui apparemment date de 1995. Je tente ma chance sur le net pour découvrir que la marque est en fait un rebranding de la maison mère chamberlain. Je cherche sous la ref chamberlain équivalente et je tombe pas chance sur une notice de montage en allemand, mais qui ne précise pas le fonctionnement de cette commande. Chamberlain étant une marque assez importante, il y a des chances pour que leur fonctionnement soit classique et que ce command serve en contact sec, comme on trouve sur les commandes à clef par exemple. Je sors 15 cms de cable électrique et bingo, ca déclenche. Je remonte tout le bazar, tire les cables vers les second moteur (c'est un double récepteur), je remonte le tout (mon escabeau étant constitué d'une palette et une batterie morte de voiture sous chaque pied). Arrive la phase de programmation. Je sors mes bips du nouveau garage qui n'utilisaient que 2 des 4 boutons, je programme, et ca fonctionne du premier coup avec une portée peut être 10 fois plus grande que les anciens bips pour une taille d'un briquet pour 4 boutons contre 2 paquets de cigarette pour un seul bouton pour l'ancien. Je copie ensuite le code sur le homelink de la Tesla et aucun souci, ca ouvre la porte automatiquement (géolocalisation) quand j'arrive au début de ma rue. J'essaie de le faire sur le X5 de Madame et là, j'ai rien réussi à faire: faut dire qu'au lieu de suivre des instructions compréhensibles sur un écran, tout se fait à coup de clignotements de leds et d'une démarche pour le moins difficile à comprendre en cas de codes roulants, ce qui est mon cas.Donc pour ce soir, je laisse tomber, le X5 ouvrira avec le plip jusqu'à que j'aie compris comment lui faire gérer des codes roulants. Apparemment, il arrive à chopper le signal et le programmer, mais ensuite dans la phase de synchro des algos, c'est un truc à répéter plusieurs fois et pas sur que j'arrive à faire toutes les séquences correctement.

Et biensur en attendant, un peu de peinture histoire de pas s'endormir et également, le parrin d'une de mes filles qui est passé pour déposer le hardtop de son auto dans ma cave comme chaque été.

Pour ma part, le nouveau tableau 16A a pris du service, après avoir dû changer la prise murale que je suis allé chercher chez Hornbach ce matin.
J'ai opté pour une 32A au départ, on ne sait pas si j'aurai un jour besoin de plus de puissance.
Tout fonctionne sauf le pont. Là c'est galère. En creusant un peu, les précédents utilisateurs avaient fait un vrai bordel là-dedans.
Ils avaient ponté la terre et le neutre à plusieurs endroits. Je dois aussi changer le câble à quatre brins pour un autre conforme à cinq.
Je me demande encore comment j'avais pu le faire fonctionner.

Ah, les joies des bidouilles électriques faites par des mécanos sur les ponts C'était pareil sur le mien. Heureusement, comme livré démonté sans que je puisse voir le démontage, quand j'ai voulu remonter, j'ai regardé le schéma sur le couvercle du boitier électrique, j'ai tout remis comme à l'origine, j'en ai profité pour brancher des sorties multiprises 220V sur chacune des phases, dont une en prise européenne et j'ai pu alors brancher sans soucis mon alimentation à moi, et ce, proprement. Après, il faut voir que le triphasé, ca peut être compliqué selon comment est branchée la source de production.

Dans les avancées du jour, l'impression du nouveau manuel de la 15: après 3 essais, j'ai obtenu une version très bien. Je me demande juste si je peux trouver un moyen de déjaunir les schémas qui eux viennent du scan d'origine.

Sinon, une bataille de gagnée ce soir: j'ai tordu le cou à la programmation du X5 pour l'ouverture de la porte de garage: en faisant un best of de 2 modes d'emplois faux (celui du site homelink et celui de BMW). Concrètement, l'interface de programmation est toute bugguées dès qu'on est sur des codes tournants, mais j'ai réussi. Et donc plus besoin de bips dans nos voitures de tous les jours! Ca, c'est fait! Reste cette s.... de batterie de Caterham!

Avancées du jour, j'ai acheté ce midi la nouvelle batterie de la Caterham car à défaut d'avoir pu la sortir, au moins j'avais ses dimensions. Bon, pour une raison que je ne m'explique pas, dans cette capacité, cette marque et cette taille, j'ai bien trouvé un modèle, mais il a le + et le moins inversés et plus tout à fait la même puissance de démarrage (180A vs 300A). J'espère que ca suffira. Sinon, j'ai eu au tel le dernier mécano qui a changé cette batterie, mais lui, il n'avait pas l'amortisseur en place car comme il fuyait, il l'avait sorti ce qui permet effectivement de bouger le train AR assez pour sortir la batterie à mon avis. Reste plus qu'à prier pour l'écrou de ce dernier soit en pas métrique et pas impérial et ce sera alors la fin de ma galère (= encore juste un écrou à défaire).

Et sinon, bonne soirée vu que j'ai fait pôle, meilleur temps de la session et victoire de course au karting ce soir, dans des conditions intéressantes vu que départ sur le sec, arrivée sous le déluge (mouillé jusqu'au slip et chaussettes). La difficulté, c'est pas tant le sec ou le mouillé que le moment où ca change et où il faut décider de passer des trajectoires "sec" aux trajectoires "mouillé". Et l'autre difficulté, c'est que les trajectoires mouillé sont toutes à l'extérieur ce qui ne laisse aucune marge d'erreur dans l'appréciation du grip disponible.

A chacun sa part de soucis...
Le pont FOG c'est une galère... Il me déclenche tout le bazar.
Le boîtier du disjoncteur thermique a une erreur de branchement que j'ai identifiée mais je ne parviens pas à l'ouvrir sans le casser !!!
Il n'a pas de neutre ou est probablement aussi ponté à l’intérieur... 4 brins au lieu de 5
J'arrive à le faire fonctionner sans passer par le nouveau boîtier, mais dans l'urgence j’ai dû foncer à nouveau chez Hornbach pour en acheter un autre (le dernier en stock) sans protections et brancher ce lift en parallèle. ... Ouf
J'ai vraiment besoin de ce pont pour finir de régler les freins de la 15 et couper des tuyaux d'évacuation trop longs.
Quand j’en aurai plus le temps et l'envie, il faut vraiment que puisse corriger les abominables bidouilles faites par les prédécesseurs sur cette partie électrique.
Bref l'essentiel est assuré y compris avec une génératrice triphasée de secours.

Pour les histoires de secours, j'étais entrain de me renseigner sur les panneaux photovoltaïques, plus par intérêt technique de voir ce qu'est vraiment en pratique cette technologique que pour l'avantage économique supposé pouvoir en retirer qui est faible aux prix actuels et serait inexistant si l'énergie continuait de voir son prix baisser. Et une des grosses arnaques du système, c'est qu'on imagine que s'il fait soleil et que le réseau tombe, c'est OK. Mais en fait, non. Si le réseau tombe, le truc est par défaut concu pour tomber aussi. DU coup, j'ai demandé à l'ingénieur qui me proposait le système de trouver un système pour que ca puisse fonctionner sans avoir le réseau, leur plus gros problème étant de s'assurer que s'ils alimentent les onduleurs par les panneaux, ca ne réinjecte rien dans le réseau quand il est tombé afin d'éviter d'électrocuter des techniciens qui bosseraient sur le réseau pour le réparer.

Autre chose bonne à savoir: autrefois, un panneau solaire qui avait une ombre plantait au minimum la production de ce panneau voire celle de tous les autres panneaux en série avec la cellule ayant de l'ombre. Donc la moindre ombre de cheminée ou fiente d'oiseau mettait à mal la production. Désormais, ils ont une techno de microonduleurs branchés sur chaque cellule qui permet de seulement perdre la production de la cellule concernée: une avancée certaine dans la technologie par rapport à avant.

Alors en fin de message, une petite photo (qui s'affiche à l'envers dans le message alors que sur mon ordi, elle est à l'endroit) histoire de fixer les idées sur le problème: en haut, la barre de watt, en blanc, la batterie et devant, les étriers de frein.
J'ai donc fini par l'avoir. L'astuce n'était pas de décrocher l'amortisseur mais de dégager complètement la barre de watt ainsi que la partie droite de l'étrier de frein qui est en fait le frein à main. Une fois ceci fait, on peut alors lever la batterie et la pencher vers la gauche pour la sortir. Mais une fois tout ca fait, contrairement à ce que je pensais, ce n'était pas fini. Tout d'abord, pour une raison étrange, en prenant la même capacité et la même marque de batterie, je me suis retrouvé avec le plus de l'autre coté. Pas de souci me dis-je je n'ai ca tourner ma batterie de 180°. Moins pratique pour remonter les cosses, mais gérable. Après, il faut aussi brancher un tuyau sur le trop plein pour pas qu'il se déverse sur l'alu du fond plat. Ok, jusque là, ca va. Où ca se complique, c'est que cette batterie ... fait 1 mm de plus de large que l'ancien et du coup, elle ne rentre pas dans le bac => j'ai don du écarter les bords du bac. Mais ma galère n'était pas terminée. Car en remettant la barre de watt, je me rends compte qu'elle touche le coin de la batterie. Et oui, normalement, avec les cosses de l'autre côté, le coin est moins proéminent et donc y'a de la place pour laisser passer la barre. Donc je me suis retrouvé à devoir limer le coin de la batterie. Bon, normalement, voiture au sol, la barre est 2 ou 3 cms plus haute, mais dans le doute, pour les cas où la roue se retrouve en l'air, au moins là ca passe. Je vous passe également le plaisir du serrage de la cosse coté pont: faut d'un coté un tournevis cruciforme avec flexible, de l'autre, une clef de 10 qu'on passe par un trou de 2cms de diamètre dans la traverse du coffre et qui permet de bloquer l'écrou pour serrer la vis avec le tournevis. Je vous passe aussi pour la bride qui maintient la batterie le fais de devoir présenter l'écrou et sa rondelle sur le plat d'un tournevis plat aimanté et d'essayer de faire prendre la vis dedans en poussant tant bien que mal avec un ensemble cliquet + cardan+douille. Bref, un enfer, mais là ce soir, l'auto est toute remontée, elle a démarré et il me reste qu'à ranger les outils et poser les cables du nouveau chargeur dont j'espère qu'il me flinguera pas la nouvelle batterie, quoique, maintenant je connais la technique. Et je vous ai pas parlé non plus des écrous d'étrier de frein freinés par du fil de fer, fil qui perce les gants et pique fort pile quand on ourait besoin de quelques cms de plus pour travailler. Enfin bon, c'est fait.

Fait aussi les cablages pour la Tesla (adaptateur pour les prises triphasées francaises anciennes). Mais ma stratégie me pose un problème: je comptais utiliser mon cable de recharge type 2 male vers type 2 femelle de 7.5m comme une rallonge. Mais pour une raison que j'ignore, la partie femelle de ce cable, celle qui va normalement dans la borne de recharge, fait environ 1 cm de plus de profondeur ce qui interdit de l'utilser comme rallonge. Se pose la question de ce qu'il se passe si je rabote ce cm de trop et de pourquoi il existe plusieurs profondeur de prises type 2.

Demain, recherche de la raison pour laquelle la F355 a son témoin d'ABS allumé depuis que j'ai fait changer dessus un soufflet de cardan. je suspecte un mécano qui sa soir oublié de rebrancher le capteur ABS, soit a abimé le faisceau en changeant.

C'est dommage de devoir bricoler pour changer ces éléments, un accès rapide aurait été trop simple pour le témoin , j'ai moi aussi un problème sur la Laguna, le capteur est fait avec des matériaux renouvelables très appréciés des rongeurs, , je dois donc changer mon capteur

Et le rapport avec la Traction, dans tout ça, il est où ?

Là Yann :

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